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Chez Alain Passard, tout est unique et rien ne remplace l'expérience. On peut tout raconter, mais la première bouchée de sa version de la torche aux châtaignes enfermant une crème au raifort est une sensation qu'il faut avoir vécue, comme celle du zéphyrien millefeuille à la tomate verte et vanille de la Réunion, un nuage en bouche d'une délicatesse inouïe. Autour du maitre, le bonheur est dans la salle, de chaque côté de l'assiette (remarquez les très beaux couteaux d'un artisan oléronais auquel le chef a confié le bois de merisier de son jardin), avec une clientèle totalement conquise et émerveillée, même parmi les plus blasés des habitués, et une équipe de salle souriante et enthousiaste, dont un sommelier habile et qui s'éclate dans une cave où sont entrés avec davantage de densité les vins nature et en biodynamie.
Paris 7, Île-de-France C'est le printemps perpétuel chez Alain Passard, le renouveau, les bourgeons et l'épanouissement. Plus en forme que jamais, notre membre éminent de l'Académie Gault&Millau a réinventé l'espace en couvrant les murs d'une fresque champêtre brodée d'une grande fraîcheur, évoquant ses différents potagers, en Normandie et dans la Sarthe, la flore et la faune, avec grenouilles et escargots, belettes et libellules. C'est à la fois joyeux et suggestifs, comme les nouvelles idées, lumineuses, comme d'habitude, pour mettre la nature en scène. 145 rue de saussure 75016 paris. Des assiettes tableaux, des expositions végétales d'une harmonie touchante: le navet sweetbell et la truffe avec une huile d'olive de l'Alentejo, un plat tellement passardien, pur, imaginaire et totalement évident, le poireau et la poire comice avec les trompettes de la mort, un champ dans une assiette, les premières saint-jacques de Fécamp, dodues et soyeuses, juste grillées, avec une sauce raisin de Corinthe venue d'ailleurs, et le pigeon Miéral, rôti au petit point à l'orange sanguine et rutabaga au lime de Tahiti.