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Temps de lecture: 4 min A u rez-de-chaussée de l'immeuble de la Mutualité, à Paris, le chef trois étoiles du Meurice, Yannick Alleno, vient d'ouvrir une «simple table» dans un décor de bistrot contemporain spécialisé dans les produits et recettes de l'Ile-de-France, une heureuse initiative. L'offensive du grand chef français en direction de la cuisine populaire se poursuit au Quartier Latin grâce aux recherches, à l'expérience et à la créativité de ce cuisinier au savoir encyclopédique, né dans une banlieue ouvrière –les racines de son répertoire– de la cuisine pour le peuple au Terroir parisien. L'urbanisme à tout va, le béton, l'exode rural ont eu raison des campagnes verdoyantes, repoussées de plus en plus loin de la ville, et réduites aujourd'hui, autour de Paris, à une poignée d'hectares. Sauvegarder ce patrimoine agricole a débouché sur l'invention de ce bistrot new look où la carte des plats mitonnés par le chef adjoint Éric Castandet, disciple d'Alleno depuis Drouant, redonne vie à des produits d'exception: la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, les pêches de Montreuil, le safran du Gâtinais, le chou de Pontoise, l'agneau de chez Morisseau (pour le navarin), le merlan de Bercy, l'artichaut de Paris et le brie et le beurre de Meaux.

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Au Terroir parisien, dans ce décor de zinc, de bois, de cuir, façon entrepôt, un brin surprenant, Alleno ressuscite un corpus de recettes de la tradition brasserie et bistrot que tout gourmet aura plaisir à savourer –aux antipodes de la cuisine miniature, moléculaire et non identifiable. Simple ne veut pas dire facile On mange vrai. Qui ne se régalerait pas de l'exquise raie aux câpres et beurre noisette (18 euros), de la sole braisée à la duxelle de gros champignons de Paris (25 euros), de la matelote de poissons «Bougival» (19 euros), du bœuf miroton oublié, cerné de pommes à la vapeur (16 euros), de chou cabus farci (14 euros) et d'une pièce de bœuf français sauce Bercy au vin (18 euros)? Voici des nourritures de base, sorties du Larousse culinaire, exécutées avec doigté, goût et précision. Côté gestuelle, cette simplicité n'est que d'apparence, le chef au piano le dit bien: il y a de la complexité dans la façon de braiser la sole ou de cuire les légumes du navarin mouillé de son jus.

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Simple ne veut pas dire facile, en cuisine. Des cinq garnitures, on notera la douceur des prix, en ces temps de crise: la pomme purée à 4 euros, les haricots verts à 6 euros, les épinards de Montfermeil à 4 euros, tout comme les pommes allumettes bien croquantes. De l'artisan charcutier au palais affûté, Gilles Vérot, Alleno et Castandet proposent le museau vinaigrette à tomber (8 euros) et le pâté Pantin farci à la viande, disparu des cartes (12 euros). Ah la cuisine canaille et ses trouvailles! Clin d'œil au hot-dog américain (chien chaud), voici le «veau-chaud», la baguette garnie de tête de veau, escortée de la sauce gribiche (9 euros): une entrée originale qui ouvre l'appétit. Le veau-chaud © Jean-François Mallet Au Terroir parisien, non seulement l'addition est honnête, de 30 euros à 60 euros, mais les préparations sont finement ciselées, goûteuses, agréables à l'œil –et surtout généreuses. Au diable les portions minimalistes qui vous laissent sur votre faim. Côté gâteries, le Saint-Victor, réplique crémeuse du Saint-Honoré à la carte du Meurice (7 euros), la mousse au chocolat à la clémentine confite (7 euros), la tourte feuilletée de pomme, crème de la ferme de Viltain (7 euros), la poire au «miel béton» (7 euros), le baba au Grand Marnier, crème chantilly (7 euros) et la brioche «Nanterre» perdue, glace vanille (7 euros): on termine en beauté.

Le chef se dit « très fier de pouvoir proposer une véritable cuisine parisienne, fruit d'un long travail » et nous, ravis d'y goûter. Vanessa Besnard Terroirs de Chefs Terroir Parisien 20 rue Saint-Victor 75005 Paris Tél: 01 44 31 54 54 Ouvert tous les jours Métro: Maubert-Mutualité/Cardinal Lemoine A la carte environ 40 € Bientôt un brunch le dimanche et une grande terrasse calme

Wed, 31 Jul 2024 22:26:55 +0000